适合新手菜鸟的摄影教程文章(高手莫入)

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查看11219 | 回复6 | 2014-12-26 02:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在其他论坛看到一篇特别适合新手菜鸟的(高手就不必看了)文章!!浅显易懂!!!现转摘如下!!


科学家和工程师降低了摄影这个事的技术门槛,人人都能拍,要想拍的好一点也只需要很少的技术知识,我写的不准确,但是够用了。
先说决定一张照片的主要技术因素:
1. 光。没有光就没法拍了,当然还有夜里也能拍的特殊设备,比如红外摄影,这些课题一般人不会遇到。记住,影响照片的第一要素就是光。充足的光照就好拍照,中午比傍晚强,白天的室外比室内强。
2. 快门。也说快门速度、速度。其实是个时间概念,用时间表示。比如1/125,1/8秒。相机的这个动作就是打开进光的门,1/125秒就是门打开1/125秒就关上了,比一般的门速度快多了,因为快,所以叫快门。通常用S表示快门速度,是second的字头。快门这个东西通常在机身上,专业器材里有镜间快门,由装在镜头里得名。
3. 光圈。就是进光的洞。它在镜头里面,可以开大,可以开小。一般用F+数字,表示光圈大小,比如F8,F5.6,F22。可恶的是,数字越大,这个洞越小。
4. 感光度。这玩意指胶片感光的速度,有的敏感,就快。有的迟顿,就慢。用ISO表示。比如ISO50,ISO800,数值越小越慢。
相机拍下一张照片需要一定的光量。快门,光圈和感光度组合起来就达成了。可以理解为门开多大,开多长时间,这样就决定了进来多少光,这个过程就叫曝光。当然光要照在胶片或者数码相机的CCD上(这玩意就相当于胶片),所以胶片的敏感度也是因素之一。
快门+光圈+感光度=光量。
比如:
(快门)S1/125+(光圈)F8+(感光度)ISO100=准确的光量。
那么,
(快门)S1/60+(光圈)F16+(感光度)ISO100=准确的光量。
就是说,时间多了一倍,门小了一倍,光量还是一样的。
或者,
(快门)S1/250+(光圈)F8+(感光度)ISO200=准确的光量。
就是说,时间少了一倍,门没变,敏感度高了一倍,光量还是正确的。
现在你该搞明白了,快门,光圈,感光度,都可以变化,总能搞出正确的光量。胶卷的感光度是不变的,装进去一卷ISO100的,你只要操控快门和速度了。但是数码相机的感光度是随时可调的,但也范不着老去调它。
忘记说,在机械时代,这些狗屁数字基本都是倍数。比如F8,是比F16大一倍的洞。1/125秒是比1/250秒慢一倍的时间。ISO200比ISO100的敏感度高一倍。自动相机和后来的数字相机都可以实现无级的光圈、快门调节。所以你会看到更多的数字,比如1/35秒,F4.2。
自动曝光
那会不会计算起来很晕?
不会的,只会更加省事了,上面说的是原理。现在的相机都是自动曝光,就是自动计算需要的光量。相机通常有些模式,比如自动,AUTO表示,你就什么都不用管了,丫自己感觉光,算出合适的一组光圈和速度。咱们可以比自动多一点控制,比如TV模式,即速度优先,你选了这个模式,再选一个快门速度,它就一直按这个快门速度自己决定正确的光圈。所以叫速度优先,快门优先,还有叫速度先决的,术语真恐怖。
还有你熟悉的文明用语,不是日本文明用语,是光圈优先,你定光圈,相机自己算快门速度。顺便说一下,曝光不足,曝光过度,是两个常用术语。黑漆漆就是不足,白花花就是过度。数码时代这基本不是问题了,用不同曝光多拍几张就行了。
曝光的依据是测光
那么相机是怎么算出来光量的呢?通过一个叫测光的设备。光有多亮这个事是可以测量的,要不相机的生产就乱套了。相机都是内测光,就是测量取景器看到的画面,这个画面有多亮。因此,老大,你可以立刻得出结论,丫测的是反射光,是在光照下,不同物体对光的反射。所以这个测光不是特别靠谱。很多人依靠自动测光拍雪景拍出来是灰色的,拍煤厂拍出来也不黑,是反射率的问题。那么老大肯定想到了,一定有更靠谱的测光设备,对,测入射光。就是测量光源的亮度,这玩意准确。”入射式测光表”是一个独立的设备,像秒表,血压计那些玩意一样,不装在相机里,因为装里面也没用,相机是密闭的,里面没光。装外边也不行,因为你拍的画面可能离你站立的地方很远,他们的光照条件不一样。其实主要这玩意是个专业设备,也不特别结实。它的工作方式跟自动曝光一样,你可以定个光圈,让它测出需要的快门速度。
用什么优先
既然前面说到速度,光圈,感光度是一组数值,而感光度不需要老换。就剩速度,光圈了,用什么优先呢?光圈优先还是快门优先?
速度太慢了,端不稳相机,拍出来图像发虚。通常,低于1/30秒就很难端稳了。是的,保持那么一会的稳定都很困难,这超乎想像。跟射击项目差不多,不练练是很难保持稳定的。更慢的快门速度,比如1秒,练也是练不出来的。但老大的身材天生具备良好的稳定性,应该能拿下很慢的快门速度。干嘛不用高速的快门呢?光照有限的时候,门开最大了,还得多开一会才行,这也是不得已。三角架就是干这个用的,保持稳定。总结一下,快门优先通常不好使,但拍体育的那些人可能经常用。这里顺便说这个问题,被摄体运动速度快,快门慢了是没法凝固运动瞬间的。被摄体的运动跟快门速度的关系决定画面效果:比如拍个瀑布,用慢速度,1/30秒,拍出来瀑布像雾像雨又像风,很轻盈。因为:
瀑布运动速度>快门速度,在1/30秒的时间里,瀑布可能跃下了10米,运动过程投射在胶片上就是虚的。
相反,用高速,比如1/5000秒,
瀑布运动速度<快门速度
那么拍出来瀑布很像固体,看上去能砸死人。
光圈优先/焦点/景深
除了被摄体运动速度很要紧的情况以外。最重要的手段就是你喜爱的文明用语,光圈优先。光圈优先之所以更重要,更常用,除了跟文明用语同名,还有个极为极为重要的原因,是景深。
我又说胡涂了,还没说焦点,就扯出景深了。好在这俩术语关联紧密。可以这样简单的理解焦点:相机没法让前后的被摄体在照片里都清楚,它保证一个点清晰,这个点就是焦点。这个点无关左右,而是前后,是个深度的概念。景深这个概念围绕焦点,就是在焦点前后,还有更远一点和更近一点的空间能清晰,这个清晰的距离就是景深,景的空间深度。总的来说,焦点后面的清晰距离多一些,前面的少一些。比如焦点后面1米还清楚,焦点前面20厘米就不行了。
这个景深跟光圈的关系密不可分,是个光学问题,只需记住不用理解。
光圈大则景深小,光圈小则景深大。
F2,景深很小。F32,景深很大。
我只想拍清楚焦点,关心景深做什么?利用景深能模糊掉你不想要的杂七杂八,突出主体。这很要紧,照相机没心没肺,它看到的通常太多,显得杂乱,老大可以善用景深以滤之。还有决定景深的机械指标是镜头:
1.长镜头,就是望远镜,大炮,景深小。参见周老虎作品。
2.短镜头,就是广角镜头,景深大。参见CGX作品。
3.微距镜头,景深更小。
镜头
这就得说说镜头了。
1. 广角镜头。可以近距离拍到很大场景。CGX的摄影距离是很近的,长镜头用不上。
2. 长镜头。相当于望远镜,体育比赛和领导开会只能从远处拍,所以场边一排大炮。
带着相机去摄影器材店把镜头挨个拧上试一遍是最好的了解方式。
镜头有单一功能的,定焦。不能拉近推远,只能靠你自己前后跑动。比如24广角。300长焦,功能单一,但是做工和品质一定优良,光圈大,F比如1.2。也有变焦镜头,比如35-200,既能广角也能长焦了,不用你来回跑了,不用背一堆镜头出门了。缺点就是光圈做不过定焦,可能F4就最大了。反正器材不是老大的重点,够用就行了。
其它诀窍
1. 多拍。数码相机就不怕多拍。设定不同的数值,拍完马上传到电脑上看,区别一目了然。别在相机上看,细节看不出来。数码相机的最大贡献就是马上出结果,解放了记忆力,在零成本的练习中,很容易掌握正确的办法。
2. 除了灵活文明用语外,曝光补偿功能最常用。其实不像字面的意思,不是补足,是增减的意思,在快门和光圈定好之外,再用曝光补偿微调。
3. 颗粒感。感光度跟颗粒感有关系,感光度越高颗粒越大,有时候颗粒感很漂亮。
4. 色温。是光源的色彩的问题。现在数码相机上也叫白平衡。通常可以选则晴天,阴天,白炽灯,日光灯等,因为这些光源的颜色不同。可以试试在日光灯下偏不设定日光灯,设定成白炽灯,照片出来色彩非常冷。这就带出最后一个问题。
5. 摄影是主观的,再现是根本不存在的。技术技巧都是为了控制影像接近主观感受,多些主观吧。


李力李力 | 2015-3-10 23:01:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主了
yangjing11688 | 2015-10-13 14:24:55 | 显示全部楼层
谢谢了,
djdrean | 2015-11-16 16:57:33 | 显示全部楼层
学习下
daith | 2019-2-3 08:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢细心指导与分享!

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